Nettoyage de printemps selon Horace

A chaque printemps, début de l’époque ou je vais rouler le plus, je fait une petite révision générale de la bête + vidange et changement filtres et bougies si besoin.

Prévoir :

• WD 40
• liquide refroidissement et liquide de frein pour faire le niveau si besoin
• graisse pour la chaîne

Changement de filtre a air

(préconisé tous les 12000 Kms…)

Il vous faut :

• 1 filtre a air — 44,60€ (Honda)
• 1 tournevis cruciforme (moyen..)
• 1 clef Allen de 5

Commencer par dévisser le cache chromé (coté droit) puis le cache plastique noir.

Sortir le filtre a air. Passer un petit coup de nettoyage à l’intérieur du logement du filtre. Mettre le nouveau filtre et remonter les caches dans l’ordre (attention au joint torique).

Vidange + changement de filtre

(premiers 1000Kms puis tous les 12000Kms — préconisé…)

Il vous faut :

• 1,3 huile Motul 3100 15/50W — 14,30€ (44,00€ le bidon de 4L) — (1,2L si vous ne changez pas le filtre)
• 1 filtre a huile — 6,90€ (Honda)
• 2% (25ml) de Mécacyl — 6,25€ (25€ bidon de 100ml)
• 1 joint — 1€
• Clefs de 8 et 17

La moto sur la béquille latérale, moteur a température de fonctionnement “normale” (attention, l’huile sera chaude), récipient pour la vidange en place.

Dévisser la vis de vidange (bas du moteur coté gauche) puis la vis de remplissage (jauge…), laisser l’huile s’écouler. Le manuel d’entretien “conseille” de mettre la moto “à l’horizontale” 10/15 secondes pour parfaire la vidange… (jamais tenté la chose..). Revisser la vis de vidange.

Retirer le 1er cache filtre avant droit, puis le second :

Enlever le filtre et le ressort. Nettoyer le logement du filtre , vérifier le joint torique et le graisser. Remettre le nouveau filtre et le ressort (joint caoutchouc vers l’extérieur) puis les 2 caches.

Remettre le bouchon de vidange (changer le joint toutes les 2 vidanges), remplir (trou de la jauge) avec l’huile :

Remettre le bouchon (jauge), laisser tourner au ralenti 3mns, mettre la moto à la verticale, arrêter le moteur, au bout de quelques minutes sortir la jauge, l’essuyer et la remettre sans la revisser, vérifier le niveau, si besoin faire l’appoint : le niveau ne doit pas dépasser le repère maxi.

Le boulon de vidange et son joint, ma jauge/thermomètre, la jauge d’origine :

Le contrôle de niveau entre les vidanges s’effectue de la même manière (moteur chaud).

Et bien sur on ne “balance” pas son huile de vidange dans l’égout ou le fossé le plus proche… On va à la déchetterie.

Sur les forums ont voit de nombreuses “questions” sur l’huile. Synthèse ? Semi-synthèse ? Différence huile motos/autos ? Huiles de marques ou de distributeurs ? Quelques liens :

http://www.motul.fr/fr/conseils/index_faq.html
http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/fluide-lubrification-voiture/les-huiles/8,11821.html
http://motoz.free.fr/conseils/huiles.htm
http://domdov.free.fr/conseilsmotards/lubrifiant.htm

Je met du Mécacyl surtout pour améliorer le passage des vitesses. Je trouve après essais une nette amélioration et une baisse de température de l’huile (j’ai un thermo/huile sur la jauge).

Niveau du liquide de refroidissement

Moteur a température de fonctionnement, moto à la verticale (pas sur la béquille), enlever le cache latéral gauche, vérifier le niveau qui doit se trouver entre “UPPER” et “LOWER”. Au besoin faire l’appoint par le bouchon de remplissage (pas le bouton du radiateur…). Ne pas dépasser le niveau “UPPER”.

Ne pas mettre n’importe quel liquide de refroidissement. Mettre des produits compatibles “moteur alu”. Il est préconisé (RMT) de changer le liquide tous les 8000 Kms ou 2 ans ! Perso, jamais fait…

Parlons bougies…

A l’intérieur de la bougie se trouve un joint dit d’échange thermique. La distance entre le bec d’isolant et ce joint intérieur va définir l’indice thermique de la bougie, c’est à dire sa capacité à évacuer les calories (la chaleur).

• Bougie chaude : distance importante entre le bec d’isolant et le joint intérieur. La chaleur est plus longue à être évacuée. Une bougie chaude s’utilise généralement sur des moteurs peu poussés.
• Bougie froide : distance courte entre le bec d’isolant et le joint intérieur. La chaleur est rapidement évacuée. S’utilise sur des moteurs plus poussés.

Ne pas monter n’importe quelle bougie (indice thermique) sur son moteur, respecter les préconisations du constructeur !

En montant une bougie trop chaude pour son moteur, il y a risque d’auto-allumage, la bougie atteignant une température excessive. A l’inverse, en montant une bougie trop froide pour son moteur, la chaleur sera trop rapidement évacuée. La bougie ne montera pas assez en température afin de s’auto-nettoyer (une certaine plage élevée de température est necessaire pour auto-nottoyer la bougie c’est à dire brûler les résidus de la combustion du mélange gazeux). Bref elle va rapidement s’encrasser.

La bougie, ou comment avoir une bonne idée de l’état de son moteur

L’état des électrodes, du bec d’isolant et la couleur du bec d’isolant donne une bonne indication de l’état de santé de son moteur.

En gros :

• Bec d’isolant de couleur marron clair ou gris clair et en bon état : tout va bien, bonne combustion.
• Bec d’isolant de couleur noire et sec : combustion incomplète, carburation surement trop riche.
• Bec d’isolant de couleur noire et gras : combustion incomplète, le moteur doit bouffer de l’huile comme on dit…
• Bec d’isolant blanc et brillant avec des dépôts : il y a surchauffe, surement carburation trop pauvre.

http://www.reaction.fr/bougies_NGK.htm
http://www.ngkntk.fr/Aspects_symptomatiques.856.0.html

J’ai décidé d’essayer les nouvelles bougies (Iridium) d’après le mécano, meilleurs reprises et performances… A voir !!! (Bruno devrait pouvoir nous dire ça) 2 bougies NGK Iridium -CR8EHIX-9- — 20,80€ pièce (41,60€ les deux)

Derniers contrôles

On peut “diminuer” le coût de cette opération en mettant une huile moins chère, en ne mettant pas d’additif, en mettant des bougies standard et des filtres “adaptables”… Dailleurs Phil avait une “astuce” pour “bricoler” un filtre à air à partir d’un filtre auto… moins cher…).

Ne pas “oublier” de vérifier la tension de la chaîne, de la graisser, contrôler le niveau liquide de refroidissement, le niveau liquide de frein, l’état des plaquettes de freins, le frein arrière, l’éclairage, les clignotants, les stops, la batterie, la pression des pneus et vous terminez en mettant un petit coup de WD40 sur les diverses articulations, freins, embrayage, renvois de câbles et articulations des poignées…

Un bon nettoyage général,
Et “Bonne route…”

Bonus…

Ma trousse à outils “de Luxe” :

Mais oui elle tient toute seule… Droite…(merci les pieds de table) :