Changement des plaquettes par Mr N.

Avant de partir pour la montée du col du Galibier ce dernier dimanche, j’avais jeter un regard comme ça sur mes plaquettes, histoire de…
Bien m’en a pris car je pû constater qu’elles étaient bien mortes

Donc aujourd’hui je suis revenu de la concession avec une paire plaquette neuves (43.70€). Voici comment j’ai procédé au changement.

E.T.A.I. a écrit: Contrôle d’usure

La limite d’usure est matérialisée par une rainure sur la tranche de chaque plaquette. Si cette rainure n’est plus visible, il est nécessaire de remplacer les deux plaquettes de l’étrier avant. Ne pas attendre cette limite au risque de déteriorer le disque de frein

Tout d’abord préparons le minimum syndical:
- Gros tournevis plat
- Clef de 12
- Clef allen (imbus ou 6 pans) de 5

Et bien sur des plaquettes neuves ainsi que la RMT n°119, ça peut toujours servir…

Alors comme tout le monde le sait, les plaquettes de frein se trouve à l’avant, maintenues par un étrier fixé sur la fourche

Tout d’abord, dévisser les bouchons à l’aide du tournevis plat :

A l’aide de la clef allen de 5, débloquer, mais sans les retirer, les deux vis de maintien de plaquettes :

A l’aide de la clef de 12, retirer les deux vis qui maintiennent l’étrier sur la fourche :

Retirer les vis de maintien des plaquettes et déloger ces dernières :

Vous constaterez la différence entre les plaquettes neuves et anciennes

Les pistons sont de sortie, un peu sales (pour ma part c’est le WD40 qui permettra de nettoier ces pistons)…

Il va falloir rentrer les pistons car les plaquettes neuves prennent plus de place. Mais petit soucis à l’horizon : le liquide va remonter dans le reservoir.
Il faut donc ouvrir celui-ci et surveiller le niveau de liquide pour pas qu’il déborde lors du repoussage des pistons ; une seringue pourra être utile pour retirer le surplus.
Attention, le liquide de frein est très corrosif, il faut obligatoirement protéger les alentours du réservoir avant ouverture :

Utiliser le tournevis et les vieilles plaquettes pour repousser les pistons, soit en écartant les plaquettes, soit en se servant de l’étrier comme levier :

A noter que si vous rencontrez une trop forte résistance, inutile de déteriorer l’étrier, ce sont tout simplement les joints des pistons qui sont bouffés.

Comme on peut le constater, le liquide est remonté lors du repoussage des pistons :

Avant de remonter les plaquettes neuves, ne pas oublier de nettoyer l’intérieur de l’étrier et de remettre la lamelle ressort au fond si jamais elle a été retirée :

Remonter les nouvelles plaquettes, sachant que celle qui a l’ergot se trouve à l’extérieur de l’étrier. Visser les deux vis de maintient et écarter les deux plaquettes pour pouvoir glisser l’étrier sur le disque de frein.

Glisser l’étrier sur le disque, serrer les vis pour le fixer sur la fourche (3.0 m.daN). Serrer les vis de maintien des plaquettes (1.8 m.daN) ainsi que les bouchons (0.2 m.daN).
Pomper le levier de frein pour coller les plaquettes au disque. Faire l’appoint de liquide de frein si besoin et fermer le réservoir.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à ranger le matériel, vous laver les mains afin de faire un petit tour de contrôle dans le quartier.

Attention car les plaquettes neuves ont besoin d’être rodées, sur les premiers tours de roues on freine carrément mieux du frein arrière que de l’avant Doucement mais surement les plaquettes se font au disque et le mordant arrive. Si jamais vous forcer trop brutalement, vous risquez de “cirer” vos plaquettes…

Opération salissante, mais simple à réaliser… Et vous comment vous faites ? Venez apporter un complément d’information sur le forum